Все-таки не зря название нашего города связано с вином.
Карми-Эль. Виноградник Господа. Хотя, по другой версии, не менее распространенной, под “крамим” в данном случае подразумевается не лоза, а оливы. И тогда “Кармиэль” можно перевести как “Б-жья оливковая роща”.
В окрестностях города и на его территории было найдено множество “гатов” – древних винных прессов. И тысячелетних олив здесь тоже хоть отбавляй.
Так что обе гипотезы вполне правдоподобны и легко доказуемы. Но винная, не могу скрыть, мне нравится больше.
Так вышло, что потомственных виноделов кармиэльская земля не рождала. Когда-то умудрялся делать вино в подвале жилого многоквартирного дома на улице а-Галиль раввин Шалом Перец, папа главы местного религиозного совета. Жил в городе гендиректор солидной галилейской винодельни “Дальтон”. Вот, в общем-то, и все.
И если не считать умельцев, которые выращивают в палисаднике изабеллу и “бодяжат” из нее в произвольных емкостях сомнительный домашний продукт, то в Кармиэле винодел только один.
Знакомьтесь – Коби Бен-Давид. Из старожилов города. Долгие годы работал в банке. Всегда относился к вину с пиететом и нежностью, испытывая при этом неосознанное желание стать больше чем его рядовым потребителем.
Переломным стал момент, когда он посетил мошав Керем Бен-Зимра и познакомился с владельцами винодельни “Милс” Эялем и Амалией. Люди симпатичные, общительные и чуткие (как большинство виноделов), они обратили внимание, что интерес гостя к процессу производства вина – больше, нежели обычное дилетантское любопытство. Теплая беседа за бокалом “Каберне” вывела на четкий план: Коби едет учиться профессии в винодельню “Сорек”, что недалеко от Латруна.
Долго ли, коротко ли – Бен-Давид закончил курс, потом второй и в 2011 году начал реализовывать полученные знания прямо по месту жительства, в просторной вилле на Макоше.
Не мудрствуя лукаво, назвал будущую винодельню «Каланит» (анемон). Этот цветок, как известно, является символом города. И вообще сезонно произрастает в нашей местности где ни попадя.
Делать вино оказалось труднее, чем можно было предположить. Случалось много ошибок, неудач и откровенного брака. Но постепенно приходил опыт, результат труда уже не казался перебродившей бормотенью, а стал приобретать очертания вполне нормативного продукта. А с годами и вовсе стал претендовать на утонченность, обрел “тело”, стиль и выраженную ароматику.
По израильским меркам, к винодельне прикрепляется термин «бутик», если она производит от тысячи до 10 тысяч бутылок в год.
Коби делает еще меньше – 900 бутылок. При этом весь производственный процесс протекает в тесной подсобке, где не разбежишься.
– Поэтому я решил сменить место жительства, – объясняет Бен-Давид. – Буду расширяться, строить новый дом в микрорайоне Рамат-Навон.
Жилое пространство там для него особой роли не играет, а вот «производственные площади» будут заметно увеличены.
Сырье – исключительно местное, галилейское. Виноград приобретается в мошаве Сафсуфа, что недалеко от Цфата.
В ходу традиционные интернациональные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, Каберне Фран. Иногда в купажах задействованы итальянский санджовезе и ассоциирующийся с южным Провансом мурведр.
Дубовых бочек нет. И места не хватает, и накладно. В процессе выдерживания в емкости из нержавейки добавляется дубовая щепа.
Винные эстеты могут высокомерно воротить нос: дескать, так в графских замках в Бордо не делается. Но как раз таки нос и дает ответы на возникающие вопросы: ароматика вин вполне конвенциональная, иногда весьма интересная и яркая.
Сам Коби откровенно признается, что не претендует на роль супервинодела и серьезного игрока на рынке:
– Это мое хобби и зов моей души. Не ожидаю международного признания и коммерческого успеха. Просто люблю то, чем занимаюсь, мне нравится принимать здесь людей, общаться с ними за бокалом вина, распахнуть им свое сердце.
И действительно, Коби очень душевный, легкий и содержательный человек. По мере опустошения бутылки «Шираза» он раскрывается все больше как занимательный собеседник с широчайшим кругозором.
Он очень любит Галилею. Души не чает в Кармиэле и никогда отсюда не уедет. Более того, считает, что молодежи надо пускать здесь корни, а город имеет все шансы стать реальным центром жизни Севера Израиля.
Да, некоторые его вина чуть шероховаты. Иногда недосбалансированы. Но искренни и аутентичны. А «Мерло» 2018 с деликатным ароматом красной смородины смело можно выставлять на респектабельные дегустации и конкурсы.
Михаил ГИНКЕР
